Kein Feuer, das nicht brennt

zwei länder, ein wetter

Am ende hat mich argentinien sehr an die ddr erinnert. Vielleicht weil die zeit mir etwas lang wurde und nichts passierte. Vielleicht weil die zeit auch hier stehen geblieben zu sein scheint. Argentinien ist das land der alten, der alten kellner, die würdevoll im halbschatten der schankräume stehen, der alten billardspieler, mit hosenträger und gel im grauen haar, der alten tänzer, die in alten häusern ältere damen zum tanz bitten. So kams mir vor. Mag sein, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Doch der eindruck bleibt. Wie die ddr macht dieses land einen blassen eindruck, es zieht überall, und wenn es etwas gibt, das einem sofort ins auge fällt bzw. bläst, dann ist es der staub. Die städte sind grau und haben fassaden von gestern. Jede menge fahnen, kreisrunde plätze, geometrisch konfuse denkmäler mit zacken. Die straßen sind schlecht. Das essen kann man nicht essen. Mir ist ein rätsel, wie die leute hier überleben. Die argentinische küche kennt keine gewürze außer ketchup und mayo, keinen fisch außer lachs und forelle. Die existenz von gemüse wird bestritten. Fleisch liegt in arschbackengroßen portionen vor. Pizzas sind fondue, fondue ist quark. Woher der kaffee seine braune farbe hat, weiß niemand. Sport spielt eine große rolle. Die mittagspausen sind lang. Es wird viel geredet. Morgen ist auch noch ein tag.

Ist der vergleich einmal gezogen, findet sich eine gemeinsamkeit nach der anderen. Die peso-scheine zum bespiel sind hier aus billigstem papier, auf dem fälscher nicht wagen würden, ihre blüten zu drucken. Bei der ddr waren es die alu-münzen, die noch plumper wirkten als spielgeld. In beiden ländern wurde gern gewandert, in argentinien allerdings ein, aus der ddr hinaus. In beiden ländern gab es eine insel, die sie nicht erobern konnten: die argentinier nicht die malwinas, die ddr nicht westberlin. Ja, beide länder hatten eine diktatur und einen machtvollen geheimapparat, wobei die vergleicherei spätestens jetzt nonsens wird, denn die stasi verfügte nun mal über keine hubschrauber, mit denen sie tausende nackte und gefolterte menschen ins meer werfen konnte. (Sie hatte übrigens auch zu wenig meer.)

Worin beide länder sich wiederum unheimlich zu gleichen scheinen, ist das, was der soziologe emile durkheim „anomie“ genannt hat, das nicht-so-ernst-nehmen der eigenen gesetze, die normative unzulänglichkeit. In der ddr machte jeder, was er wollte, staat und polizei störten eigentlich nur, und in argentinien läufts wohl genauso. Rote ampeln sind zum überfahren da, und das leben ist ein aneinanderreihung von kavaliersdelikten.

Die aufzählung läßt sich beliebig fortsetzen. Das ende der welt, das zu markieren beide länder für sich beanspruchten, argentinien in ushuaia, die ddr an der mauer. Das jeweils spezielle verhältnis zu den indianern. Die vorliebe für dampferfahrten, tortenungetüme und für eine besondere nationalität, die nur in der einbildung existiert. Aber bevor es zu beliebig wird, will ich mit einer gemeinsamkeit, der einzigen wahren gemeinsamkeit vielleicht, schließen, die ich bezeugen kann: beide länder, argentinien und die ddr, wurden leider beherrscht  vom gleichen, irgendwie betonartigen, dunkelgrauen, trüben, scheußlich naßkalten Wetter, jedenfalls als ich da war.

ein jahr in vier wochen

Als ich in deutschland aufbrach, herrschte hochsommer, die sonne summte, die fliegen brannten, so daß es mir eine willkommene abwechslung zu sein schien, nach bariloche in den winter zu fliegen, wo ich bei einer wanderung am cerro otto durch hüfthohen schnee schwamm und einmal sogar meinen mantel als floß einsetzen mußte, um nicht völlig zu versinken und womöglich nicht mehr nach buenos aires zu kommen und dort den frühling zu erleben, überall die singenden leute draußen in cafés, das flatternde licht des frühlings und die tango tanzenden vögel. Zurück in deutschland, fallen die blätter aus den büchern, und es wird herbst sein und kalter regen wird die bäume schrägen.

Ein jahr in vier wochen, wie auf speed, wie im comic, alle vier jahreszeiten, ich hab sie durch. Und ich fühle mich auch so: reifer, müder vor allem, ein jahr gealtert eben. Und würde gern wissen, was das bedeutet? Ob meine daten korrigiert werden müssen zum beispiel? Ob ich früher rente bekomme? Oder sie irgendwie gut geschrieben kriege, die ausstehenden elf monate? Das sind so fragen. Was mich auch interessiert: Muß mein tod jetzt neu angesetzt werden?

verehrung, neid und eine sensation

Ich bin sehr froh, wieder zurück in buenos aires zu sein. Meine gespräche mit gletschern sind vorerst in beiderseitigem einverständnis abgeschlossen. Die tiere, die ich sah, habe ich gesehen. Beispielsweise die seehunde, die vor puerto madryn hauptsächlich herum nölten und damit meine bewunderung letzlich nicht erringen konnten. Anders die glattwale in der bucht, die auf eine derart lässige und souveräne art im wasser faulenzten, sich herumwälzten und ab und zu, wie nach einem tiefen cigarrenzug, ausatmeten, daß ich etwas wie neid verspürte auf ihre enorme innere ruhe. Den flamingos von calafate meine verehrung. Die dort auf mich herabschießenden raubmöwen aber sollten nicht mit einer lobenden erwähnung rechnen. Gegen die adler und geier im umfeld von bariloche hege keinen groll. Es ist nicht ihre schuld, wenn ich sie mit dem kondor verwechselte, dessen bekanntschaft ich gern gemacht hätte. Im naturpark von feuerland sah ich einen schwarzspecht, den ich hiermit grüße. Als er davonflog, klang es, als würde ein kleiner hubschrauber starten. Wenn er lust hat, auf mich zu hören, würde ich ihm raten, es vielleicht etwas weniger affektiert zu tun.

Ganz in der nähe scharrten hundertschaften von falken im boden und ich wagte kaum, durch ihre mitte zu gehen. Das offizielle treffen mit dem führenden dalmatiner in ushuaia war einer der höhepunkte meiner expedition. Wenn er einmal nach deutschland reisen wollte, wäre es mir ein vergnügen, ihn diesmal schweigend an mir vorüber gehen zu lassen. Der qualle oben in den bergen, am ausläufer des beagle canals, wünsche ich eine gedenktafel, auf der ihre pionierleistung in sachen weichtier-tourismus adäquat gewürdigt wird. Habe ich jemanden vergessen? Eines nachts war mir, als hörte ich neben mir im hotel los naranjos in ushuhaia das mylodon kurz aufstöhnen, jenes legendäre, vermeintlich ausgestorbene riesenfaultier, das einst in den weiten flächen patagoniens zu hause war. Zweifellos eine sensation. Aber im hotel? Für ganz ausgeschlossen halte ich es nicht, muß aber in erwägung ziehen, daß das geräusch auch von der interaktion jenes liebespärchens verursacht worden sein könnte, das am nächsten morgen mit roten ohren im frühstücksraum saß.

kamerad qualle

Ich bin am ende. Am ende der welt. Am selbsternannten ende der welt. ushuaia nennt sich selbst fröhlich „fin del mundo“, und auf caps, t-shirts, tassen, pinguinen, baumscheiben und den unvermeidlichen dolchen in tausendfacher ausführung in den schaufenstern – überall steht „fin del mundo“ drauf. Mal abgesehen davon, daß auf einer kugel wie dem erdball das ende an jeder stelle und nirgendwo zugleich ist und daß ein bahnhofsklo in stuttgart mit gleichem recht beanspruchen kann, ein endpunkt zu sein (und auch sein dürfte): es spricht nicht gerade für die welt, wenn sie wie in ushuaia aufhört.

Die landschaft, wie an vielen orten hier, grandios, bombastisch, schockierend schön. Doch ich bin überidyllisiert. Und durch mit Patagonien. Ich mag keine panoramen mehr, keine weiten, keine himmel. Eine gegend wie für raumfahrzeuge. Ein areal der wolkenparaden. Jeder spaziergang ist 1000 kilometer lang. Und dann kommt die nächste biegung. Gut, daß dieses Stopschild namens Ushuaia endlich da ist. Fin del mundo. Mir solls recht sein.

Die Stadt, klar, ist voller touristen und dementsprechend laut und unerfreulich. Leute mit besichtigungsreflexen und dem interesse für nichts. Leute, die ins indianermuseum gehen und anschließend kühlschrankmagneten kaufen. Die etwas erleben wollen und die hier garantiert nichts erleben werden. Außer einem taschendiebstahl, adapterproblemen und zahnschmerzen. Die in restaurants sitzen „mit ausblick“ und die verzückt aus fenstern schauen, in denen sie abends, wenn es dunkel geworden ist, sich selber spiegeln. Ich weiß das, denn ich habe mich gesehen.

Touristen, like me. Nachfolger, nein: wiedergänger jener abenteurer, die aufgebrochen waren, die neue welt genauso zu demolieren, wies mit der alten bereits überzeugend gelungen war. Was ist die kraft, die es schafft, uns hierher zu schicken? Warum machen wir keine rundfahrt mit dem hometrainer? Woher kommt die neugier auf das, was man schon weiß?

Beim gang durch den nationalpark tierra del fugo* finde ich eine meeresqualle, die am ufer einer kleinen, sich weit verzweigenden bucht am fuß des cerro guanaco sich etwas in die sonne gelegt hat. quallen in den bergen? Sehr mysteriös. Ich bin etwas ratlos, ob ich sie beglückwünschen oder bedauern soll. Gibt es quallentrekking? Beim studium der karte, später im hotel, sehe ich, daß ausläufer des beagle canal bis weit in die anden hinein reichen. Ein mittlerer sturm dürfte genügt haben, um die qualle in eine neue welt vordringen zu erlassen. Von erobern will ich nicht reden. Aber vielleicht stranden demnächst seelöwen auf den gipfeln? Der tourismus hat die artengrenze übersprungen.

* feuerland, wenn’s nach magellan gegangen wäre, auf den der name angeblich zurückgeht, hieße rauchland**. Magellan sah keine feuer der indianer, sondern überall nur dünne rauchsäulen. Der spanische könig carl v. verfügte später, daß, wo rauch sei, auch feuer sein müsse. Daher der name: feuerland.

** rauchen übrigens, wie überall in argentina, ist hier verboten. Die leute stehen in pulks vor den türen, so daß magellan, käme er wieder, erneut nur rauch sähe. Ich weiß nicht genau, wie es auf der antarktis geregelt ist. Cigarren hätte ich dabei. Aber ich zögere noch etwas, die 1000 kilometer mit dem schiff zu fahren, um eine durchzuziehen.

der realexistierende hund

Mich erreichen anfragen, ob der hund da unten echt sei. Es gibt vermutungen, ich hätte den hund eingebaut, ob in dieses fenster oder in dieses foto, sei dahingestellt. So einen hund gebe es nicht, heißt es, könne es nicht geben. Dazu kann ich nur sagen, ich baue keine hunde ein. Der hund ist ein realexistierender hund, der eigenständig agiert. Er ist genau da, wo er ist, in seinem haus unweit der av. leandro n. alem, oben in den hängen, wo der schmutzige restschnee des winters noch etwas länger verweilt. Ich widerstehe der versuchung, erneut hinzugehen, um der wirklichkeit zu beweisen, daß es sie gibt. Auch ein weiteres foto wäre nur ein weiteres foto. Wer will, kann gern nachschauen, ich zeige ihm den weg. Er muß, wenn er in der san martin losgeht, als erstes vorbei an diesem großartigen denkmal für den wind, der durch es hindurchweht. Danach kommen wellblechhütten, die sich kontrastreich an die imposanten berge hinter ihnen, sagen wir, schmiegen. An dem weißen transporter am straßenende bitte rechts abbiegen. Nicht wundern: in der gegend leben ungefähr 250 hunde, die jeden, der vorbeikommt, gern begleiten würden, wenn sie nicht gerade stürben. Linkerhand ist eine werkstatt, die schrott aus schrott macht. Etwas später biegt rechts ein weg ab, und dort ist sie, die hundevilla. Bei unserer begegnung vor zwei tagen sprachen wir kein wort. Ich überlegte, ob er vielleicht der bürgermeister der stadt sei, denn sein auftreten war sehr würdevoll, genau so, wie man es vom bürgermeister von ushuaia erwartete. Aber dann schien mir plausibler, ihn für einen gelehrten zu halten, einen, der seit vielen jahren studien und messungen zu vorübergehenden anstellt. Er beobachtete genau und mit äußerster konzentration, wie ich vorüberging. Und ich habe mich noch nie in meinem leben so vorübergehend gefühlt wie in diesem moment.

ich, an gletschers stelle

Offenbar hat in meinem leben eine phase begonnen, in der schiffsreisen für mich an bedeutung gewinnen. Innerhalb weniger tage fuhr ich hier mit einem schiff bei puerto madryn walen hinterher, ich saß an bord der modest victoria auf dem lago huapi nahuel und ließ berge an mir vorbeigleiten, und ich bestieg ein boot bei calafate*, das mich zum gletscher perito moreno brachte, der leider nicht „kalbte“, wie es im deutschen heißt. Die gletscherkuh "kalbt" nämlich nur alle paar jahre. Bei den enormen antarktischen winden, die herrschten, und bei den touristischen voyeuren, die sich vor ort versammelten, hätte ich, an gletschers stelle, auch nicht „kalben“ wollen. Alle diese schiffsreisen jedenfalls waren mich tief prägende erlebnisse bei kaffee und kuchen.

Jetzt bin ich nach ushuaia geraten, in die zweitsüdlichste stadt der welt und zweithäßlichste. ushuaia ist eine uninspirierte barackensammlung, häufig einstöckig, zweistöckig, windschief, staubzerfressen, forciert trostlos. Abseits der san martin, der einzigen hauptstraße, an der die üblichen globalen ramschketten und souvenirdealer liegen, geht die stadt zügig in veritable elendsbereiche über, die sich wie sperrmüll die andenhänge hinauf ranken. Über die straße laufen hunde, wie man sie eigentlich nur unter der erde vermuten würde. Andere scheinen dafür in häusern zu wohnen. Einmal schaute mich einer von ihnen unerwartet aus dem schlafzimmerfenster seines (?) hauses an. Es war kein traum, und er war echt. Nach diesem ereignis gewannen die stadt und die ganze reise deutlich an surrealität.

 

Niemand kommt gern nach ushuaia, alle reisen gern wieder ab. Dazu ist der hafen da, von dem sie stadt lebt bzw. fortexistiert. Manche reisen von hier aus sogar in die antarktis, um wegzukommen. Andere machen ausgedehnte rundfahrten. Mit dem schiff, versteht sich. So blieb mir praktisch nichts anderes übrig, als erneut an bord zu gehen, diesmal der elisabetta, um mit ihr auf dem beagle-channel den zweitsüdlichsten leuchtturm** der welt zum umkurven. Unterwegs betraten wir die isla bridges, wo in früheren epochen einmal die yamana-indianer schamanistische rituale abgehalten haben sollen, wofür ich sie sehr bedauerte. Wir gerieten dicht an mehrere aus dem wasser ragende felsen. Auf ihnen lungerten seegänse und seelöwen herum, die seelenruhig vor sich hin stanken. Dann kam der leuchtturm, und er war so imposant, wie es ein zweitsüdlichster leuchtturm sein kann, einer, der nicht mehr leuchtet, einer, über den Jules Verne keinen roman mit dem titel der leuchtturm am ende der welt geschrieben hat, ein arbeitsloser, überflüssiger, kaputter und einsamer leuchtturm eben. Mich, der ich sonst kein feind der kalten schulter bin, ließ er aber nicht unberührt. Aus den bisherigen schiffserlebnissen hatte ich gelernt, daß sich das spirituelle niveau heben läßt, wenn man für einen tragischen soundtrack sorgt. Während der ganzen zeit lief in meinem kopfhörer goreckis 3. sinfonie, die sinfonie der klagelieder, der 3. satz, und ich bedauerte diesen leuchtturm, beklagte ihn, meinen freund und bruder, beim ausharren im kampf gegen die immer dunkler werdenden dunkelheiten, inniglichst.

* hier gibt es übrigens flamingos. Sie sind wirklich pink und stehen einbeinig voller anmut in der landschaft. Und wenn sie im lockeren pulk in ein graues wüstental einschweben, um irgendwo zu landen, dann tun sie dies mit einer sanftheit, vor der man sich gern verneigen würde, wenn keiner zusieht.

** Der zweitsüdlichste leuchtturm der welt wird oft für denjenigen gehalten, der in jules vernes roman der leuchtturm am ende der welt eine herausragende rolle spielt. Er ist es aber nicht, Verne meint einen anderen, noch weiter südlich gelegenen, irgendwo hinter südgeorgien*** postierten. Das buch übrigens ist wirrer räuberrevolver. Es spielt auf einem öden felsen, den sich besagter leuchtturm, seine wachmannschaft sowie ein paar piraten teilen müssen. Die piraten überfallen den leuchtturm, töten zwei der drei wachleute und wollen sich mit ihrer beute davonmachen. Daran werden sie aber von wachmann nr. 3 und einem plötzlich aus dem nichts bzw. vermutlich eiskalten wasser auftauchenden schiffbrüchigen im allerletzten moment – nun, dreimal darf geraten werden.

*** Achtung! Möglicherweise wird dieser Leuchtturm im moment von einem deutschen schriftsteller namens Christian Kracht observiert und als basislager für diverse eroberungsideen genutzt.Vorsicht! Der mann hat einen an der waffel.

feinkost in bariloche

 
 Die deutschen faschisten hatten den geschmack, den sie nun mal hatten, und vielleicht haben so viele von ihnen nach kriegsende, über die „rattenlinie“ kommend, sich deshalb hier verkrochen, in diesem zweitberchtesgaden und neuobersalzberg, wo sie einem unbehelligten lebensfeierabend entgegendämmerten. Die ns-größen Reinhard Kopps und Hans-Ulrich Rudel tranken hier bier, Josef Schwammberger kam dazu, die skatrunde war perfekt. Erich Priebke hatte eine fleischerei und einen feinkostladen, er stand dem trägerverein der deutschen schule vor und galt bis in die 90er jahre hochangesehener bürger bariloches. Ich finde wirklich, man merkt es der stadt an oder will es merken, muß es merken. Dazu paßt die perfekte führerkulisse der natur, die überwältigenden felsendome, dieses riefenstahl-panorama vor silbersee. Dazu paßt jeder grauhaarige greis, der hier um die ecke biegt und mindestens so suspekt ist wie die zahllosen schokoladengeschäfte, die „tante frida“ heißen oder „mamuschka“ und die schokolade natürlich selbst herstellen, diese braune schokolade überall, eine schokoladenstadt.

 

Dazu paßt die seltsame zwergenarmee, aufmarschiert in vielen schaufenstern der stadt, die kolonne der mikrogartenzwerge, die immer lachen, die diktatur des kunsthandwerks. Dazu paßt auch der durch und durch abgehangene, zutiefst deprimierende, vermutlich vor 30 jahren an die wand meines hotelzimmers genagelte fetzen, eine studie in brauntönen und kotzgrün, alte-socken-landschaft mit löchern, entstanden in heimarbeit am herd. Es paßt einfach, es paßt leider alles.

Und vielleicht paßt auch zu viel. Vielleicht ist alles nur Zufall und Mißverständnis? Zufällig brauchte das junge peron-regime militärische sachverständige, zufällig war der weltkrieg gerade vorbei, deutschland konnte ein paar fachkräfte erübrigen, und wie der zufall spielt, landeten sie eben in bariloche. Die stadt sieht nicht aus wie nürnberg. Die architektur ist ein desaströser stilmix aus vogelkäfig und autobahnbrücke. Der einfluß der deutschen kann nicht groß gewesen sein. Es fehlt an allem: an autobahnen zum beispiel, an sportpalästen und appellplätzen. Ein flughafen immerhin ist da, um die stadt schnell zu verlassen mit der festen absicht, nicht wiederzukommen.

jenseits der rosette des horrors

Bariloche, wohin ich nach schlingernder fahrt mit dem nachtbus* durch die nachtseite der welt geraten bin, zerfällt in zwei teile: in bariloche und in die umgebung von bariloche. Die stadt ist der übliche touristenhumbug, kaum 100 jahre alt, verstopft mit bettenburgen und souvenierschlamassel der unerfreulichsten art. urlauberkohorten schießen durch die straßen, tag und nacht die lärmenden anschläge der spaßterroristen, müllhalden, gewerbebrachen, favelas und wintersportareale umkränzen die stadt wie eine rosette des horrors. Mein hotel, das „super resort bariloche“, hat zwei sterne: einen habe ich ihm bereits aberkennen müssen, der andere wackelt. Die umgebung aber, die weitere umgebung der hochanden, der lago nahual huapi, ist von aufrüttelnder zauberhaftigkeit. Dem besichtigungszwang nachgebend, dem man auf reisen, zumal in quasi elysische gefilde, regelmäßig hilflos erliegt, habe ich die alte „modest victoria“ bestiegen, die eine rundfahrt durch die gletschergewässer macht. Der film oben ist ohne dialoge, aber dokument eines selbstgesprächs ohne worte** und resultat einer verzückung, die auf der isla viktoria, wo das schiff kurz anlegte, sich in die extase steigerte. Als alle passagiere von bord gingen, um ein restaurant aufzusuchen, sah ich über den baumwipfeln einen schwarzen schatten. Ich umrundete die menschenleere insel auf der suche nach einer lichtung, bis ich ihn sah sah: den kondor***. Gleich mehrere vögel kreisten über mir. Und ich wurde für diesen moment teil einer postkartenhaften idyllesken epiphanie, die mich fast demütigte. Ich weiß, die natur ist alles andere als eine bilderbuchvorlage für romantische spinner. Ich weiß es, und wollte es nicht wissen.

* ein ideales geschaukel, eigentlich, wäre nicht direkt über mir der lautsprecher für den monitor gewesen. der monitor war defekt, der lautsprecher nicht. die halbe fahrt gabs filmdialoge und krawallatmo. es wurde debattiert, irgend ein familienstreit, irgend wer mußte immer laut werden, hin und wieder erschien ein raunender geist oder haßprediger und drang in mich ein, schüsse fielen, reifen quietschten, plötzlich stille, ich atmete durch, aber jetzt, sich langsam steigernd,  waren tatsächlich schmatzende kußgeräusche zu vernehmen, widerwärtiges klaviergeklimper schwoll an, türen schlugen zu und gingen offenbar leider wieder auf, alles begann von vorn. mehrmalige konsultationen des busschaffners über diesen "stupid speaker" führten nicht weiter. im nachhinein sind allein zwei dinge sehr erstaunlich: a) welche umfangreichen gewalt- und amokphantasien ich in den zehn stunden, nachts, im bus, die wüste querend, müde, zu entwickeln imstande war und wie es mir b) doch irgendwie gelang, äußerlich ruhig dazusitzen, aus dem fenster zu schauen, als wäre da irgend etwas zu sehen gewesen, und mir nichts anmerken ließ.

** ich stellte mir vor, wie es wäre, würde man immer so durch sein leben dahingleiten auf dem dampfer der gnade, das leichte schaukeln der wellen des schicksals, vorbei an den kathedralen des erhabenen, des reinen und schönen, ein ewiges fototapeten-panorama, und ich wußte, es wäre spätestens nach zweidrei tagen unerträglich. man muß das glück nur verlängern, um es zu beenden.

*** genauer: bis ich ihn zu sehen vermeinte, ersehnte, mir einbildete. Es waren normale schwarz- oder rabengeier, die da kreisten ... "die für viele Touristen im Süden der USA, Mittel- und Südamerika zum gewohnten Anblick gehören" (wikipedia). die kleine nachträgliche richtigstellung verwandelte meine verzücktheit in eine mittlere blödheit (was sie wahrscheinlich sowieso war), und ich kann nicht sagen, daß mich diese transformation nicht düpierte.

self-fulfilling poetry

Ich wußte gar nicht bzw. wußte nicht mehr, daß ich schon einmal in patagonien war, vor vielen jahren, und zwar im gedicht, wie ein simples suchfunktionsergebnis auf meinem rechner heute ans tages- bzw. spätabendlicht gebracht hat. Untiges werk schrieb ich auf einer lesereise, die ich mit dem buch ÖDE ORTE absolvierte, irgendwann in den 90ern. Ich hoffe nun nichts so sehr wie dies: daß ich die anderen orte dieses gedichts nicht auch noch werde persönlich aufsuchen müssen. Benennungen und benamsungen haben anscheinend den obskuren drang, sich zu materialisieren, ihr recht einzufordern, sich zu verwirklichen, wie mein patagonien-beispiel hier zeigt, nein: beweist. Und ich will, bitte, weder ins beduinenkloster noch an die autobahnplanke.

ps

auch nicht nach omsk.

Leipziger Elegie

Leipzig, das ist doch kein Name
Leipzig macht keinen Sinn
Leipzig ist Leipzig ist immer wieder Leipzig
Weil ich in Leipzig geboren bin

Leipzig auf Stellen und Ämtern
Von der Geburt bis zum Sarg
In Paß-, Bank-, Kranken-, Ausweis-und Führerscheinangelegenheiten
Und im Rentenbewilligungsantrag 

Leipzig im Stempel des Melderegisters
Leipzig im Zeugnis in jedem Jahr
Leipzig in Universitätsimmatrikulationssekretariaten
Und im tabellarischen Lebenslauf, klar

Leipzig als Deutschkurs-Aufsatzthema
Leipzig in Baku am Kaspischen Meer
Überall sagst du wie John F. Kennedy einstmals bekanntlich
"Isch bin oin Leupzigör"

Leipzig auf dem Zeltplatz in der Provence
Leipzig im Skikurs-Formular
Leipzig im Flugzeug, nachts, Sitz 68, glaub ich
Leipzig in Sansibar 

Leipzig, Leipzig und immer nur Leipzig
Es ist zum Edvard-Munch-haften Schrein
Und kein Arzt hilft dir aus der Krise der Krisen
In, in ... na, wo wohl ... geboren zu sein 

Du kannst dein Geschlecht umwandeln oder
Straks in ein Beduinenkloster gehn
Dieses ... ihr wißt schon ... es wird, und zwar als Geburtsort
Bei deinen Lebensdaten stehn 

Du erhältst den Nobelpreis bzw.
Die Ehrenbürgerschaft im sibirischen Omsk
Bekannt wird, daß du nicht aus dem klangvollen Patagonien
Sondern aus Dingsbums bei Delitzsch kommsk 

Du liegst an der Autobahnplanke im Koma
Mit einem Reifen zwischen den Ohrn
Doch der Sanitäter fragt wieder und wieder:
Wo bist du, wo bist du, wo bist du geborn?

Dem wirst du niemals entweich- nein: entrinnen
Egal, was du unternimmst, anstellst, treibst 
Daß du auf der Galeere – äh – „Pünktchen, Pünktchen“
Zeitlebens Sklave bleibst 

Lebenslänglich lautet das Urteil
Und das Leben ist leider lang
Und es steht unter unfassbarstem
Geburtsorts-Wiederholungszwang

dr. seltsamst

Eher zufällig erfahre ich, hier im argentinischen kurzzeitexil, daß Christian Kracht, schweizer popliterat und hobbymystiker, vor kurzem auch nach argentinien gegangen ist, nach buenos aires, angeblich um in die politik einzusteigen und ein neoperonistisches projekt zu begründen, dessen erster programmpunkt sei, die falkland-inseln bzw. malwinas wieder für argentinien zurückzuerobern, in seinen worten: „den blutigen stachel aus dem argentinischen fleisch herauszuziehen“. Und zufällig begegnet mir am strand von puerto madryn ein erbärmliches, trost- wie einfallsloses monument, gewidmet den gefallenen heroen dieses krieges. zwei soldaten stehen oder hocken da, auf einem kleinen hügel, einer die zerfetze argentinische flagge hochhaltend, der andere einen toten oder verletzten kameraden im arm, den er stumm richtung himmel reckt.

Mag sein, Kracht ist tatsächlich hier. Vielleicht ist er auch auf südgeorgien, um dieses gebiet an die sowjetunion zurückzugeben. Oder er weilt auf den sandwichinseln, um einen imbißkette zu gründen. Seine falkland-idee ist jedenfalls parfümierter nonsens. Niemand sollte ein revival dieser kümmerlichen nummer wünschen. Die einwohner nicht, die so gern engländer sind und bleiben wollen, die argentinier nicht, denen das völlig sinnlose totaldebakel von 1982 reichen dürfte, und nicht die briten, die alles andere als grundsympathisch rüberkommen in der angelegenheit. Selbst ronald reagan, sonst kein kriegsgegner, verstand seinerzeit beim besten willen nicht, warum sich zwei alliierte um ein paar eisige felsen bekriegen, und für die felsen, so darf vermutet werden, blieb die sache erst recht unklar. Über tausend tote soldaten, zivilisten, seeleute und doppelt so viele verwundete ließen am ende leben und gesundheit für schätzungsweise: nichts oder eben dafür, daß alles so blieb, wies war, also genauso kalt, kahl und ungemütlich wie zuvor. Daß im nachhinein und nebenbei herauskam, großbritannien habe zwischenzeitlich erwogen, im fall des falles eine argentinische stadt, wahlweise cordoba, mit einer atombombe anzugeifen, macht diese komische partie nicht gerade appetitlicher. Denn komisch war er auch, der falklandkrieg, man lese nur, zum beispiel auf wikipedia, die haarsträubend-grotesken manöver der briten nach, wie sie während der „operation black buck“ versuchten, einen bomber auf dem weg zum einsatz auf den falklandinseln zu betanken. Möglich, daß es sich dabei um die dreharbeiten für „dr. seltsam reloaded“ gehandelt hat.

Was ich bei allem ja hoffe: daß für jene armen heroen, die krachts attacke auf die felsennasen reiten und im südpolnahen abseits ihr leben lassen müssen, eine nicht ganz so unglamouröse erinnerungsskulptur dannbereit stehen möge. Und was ich aber eigentlich sagen will und ihm, kracht, gern vorschlagen würde: vielleicht, am ende, läuft es für ihn besser, wenn er ein paar elefanten auf den elephanteninseln ansiedeln tät, als in der falklandsache sich als befreiungsdichter, sagen wir, zu stark zu exponieren.